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摘要: 汽车卤素灯哪个品牌的效果好 飞利浦型号:H4 12342PR功率:12V60/55W包装:纸带包(一包10个)超值系列:突出夜间和...

汽车卤素灯哪个品牌的效果好

飞利浦型号:H4 12342PR功率:12V60/55W包装:纸带包(一包10个)超值系列:突出夜间和恶劣天气条件下的明亮效果。使用防紫外线应时玻璃来有效保护灯具是可靠且经济的。飞利浦卤素技术3360优质光源20世纪60年代,卤素技术取代了白炽灯。这项技术提高了产品的光效和使用寿命。飞利浦的灯丝精确定位技术确保了位置的光线分布,最大限度地减少了对方车辆的眩光,从而为驾驶者提供最佳的照明舒适度。优质灯丝不仅延长了使用寿命,还使灯泡不易变黑。精确的抗震绕丝技术和加固的芯柱保证了灯泡的高抗力。

助力车为什么这么消耗油?怎么解决?

一、四冲程活塞内燃机是一种结构麻烦的发动机,皮带变速驱动的代步车是一种结构复杂,故障多的交通工具。第二,造成代步车本身油耗高的因素主要有六个。第一,皮带无级变速虽然使用方便,但是皮带传动耗能较大;即使在热车状态下,一般也有20%的变速器消耗,相当于跑步时少了30%的路码。如果车是冷的,皮带阻尼更大,差不多消耗了发动机40%的输出功率。还有就是皮带轮磨损后的“夹带阻尼”,通常会导致发动机将近一半的能量消耗在皮带传动系统上;换句话说,几乎30%的滑板车燃料消耗在皮带驱动系统上,否则同样数量的燃料可以多跑40%。2.目前国内滑板车同样采用带式无级变速系统,方便电瓶车级别的市民驾驶和操控;而皮带无级变速是根据发动机转速来改变传动比,而不是像换挡车那样根据行驶速度和负荷来手动选择传动比,无法达到高速/低速的经济传动工况。这种“换挡”模式使得发动机很难发挥出最佳的燃油效率,所以滑板车的油耗率一直很高,通常同样的油量在underbone只能跑到65%的距离。3.等压真空膜片化油器理论上可以防止新人突然开油门造成的喉口负压过低=贫油,但这种化油器本身就是仿制车型,油耗复杂,容易出故障。在这种化油器的油路结构上,通常只设置怠速油门和怠速油浓,而主油针一般不可调。也就是说,主油系统预设在非常丰富的油状态,足以适应南北环境温度和夏冬的四季。这样的设计怎么能不富油呢?不耗油怎么叫代步车?4.虽然滑板车的外壳是流线型的,但是目前大部分国产滑板车使用的轮胎都比较粗短,有些车的车轮几乎和南瓜差不多;与underbone的2.5-17轮胎相比,越野能力差很多,行驶阻力也更大。早年看到过海外2.5-17轮的滑板车,车架大一点坐起来舒服,但不知道为什么至今在国内没有被复制。5.今年在ZJ开发踏板电动车的过程中,发现四冲程发动机的凸轮轴是一个松配合,很多发动机在装配后和交付前的调试中出现了一些奇怪的问题。最后发现问题大多与这个凸轮轴有关。凸轮轴上有两个凸轮,分别负责进气和排气,决定进气门和排气门的开启和关闭正时。只要有一点点误差,发动机的性能就会混乱。思冲发动机对此相当敏感,但很多外人并不知情。6.在ZJ的日子里,我也对滑板车的点火器做了大量的研究工作。最后我发现现在流行的仿日本型号是点火角变化曲线非常简单不合理的点火器。其点火效果与XH90一体化点火器几乎相同。或者说,类似于本版早年开发的分段双撞火。2008年夏天,依靠JL集团的这些设备,经过三个月的折腾,终于研制出了国产点火器。变角曲线更加合理,可以提高滑板车的性能。详细内容,版内有n个特岗。3.常规滑板车的节油潜力和效果:目前普通滑板车(包括燃油动力滑板车)踏板轻擦时,在车况正常良好的情况下,油耗率大多在2L/100KM左右。超过这个数据是由于皮带轮磨损或化油器调整不当。当车辆的油耗率上升到3L/100KM以上时,通常是皮带轮磨损严重,开始夹带,或者是化油器上的电热加浓故障没有关闭。根据本版中正常和良好状态下的一些踏板轻摩擦,改进后的轻摩擦不仅提高了加速性能

(皮带驱动的滑板车在档位上跟underbone没法比。通常underbone可以达到1.4L/100KM,该版本技术改装的小曲梁通常可以达到120 ~ 150 km/l,但目前由于带传动的内耗,百公里油耗几乎不低于1.6L,原计划2009年开发使用underbone发动机的超级节油滑板车。在《汗马行动》中使用最新的超级节油技术,可以保证每升汽油跑100公里以上。然而,由于种种原因,这个计划似乎不得不推迟。4.常规滑板车的简单省油措施及原理:就目前常规滑板车落后的设计而言,大致有以下十点可以轻松省油:1。改进现有化油器上的电加热加浓:将其电路改为带指示灯的电路,便于监控。或者改为手动控制;如果做不到,完全关闭浓缩油路,以减少浓缩的油耗故障。2.改进化油器:加强燃油泡沫孔的雾化效果,将化油器主油针改为随季节可调,加大怠速油路配气孔,将负压增浓结构改为负压减油。3.将喉嘴改进成有漩涡效应的类型,再配合08年生产的新型储存容器,使油雾在进入气缸前得到充分的汽化和混合,从而提高发动机的启动性能和节油率。4.如果化油器不能换,就换成柱塞式化油器;方便调节油气浓度,减少亚病态故障,改变老化油器总是严重富油的浪费状态。5.将前皮带轮轴套缩短1mm,使皮带传动减速比起点更高。在不影响启动性能的情况下,通过降低发动机转速,可以节省大量燃油。6.在冬季,空气滤清器进气口增加了热风罩,使发动机可以吸入发动机散热后排出的热空气,使车辆也可以

能有接近温暖春天那样的经济耗油率。7、进一步改善点火系统电路,增强点火电力与变角性能;有条件有动手能力的车友,可以改装08年本版新出的TB80国产点火器,可以增强机车性能。8、不求急加速的有牌车友,可以使用较重的普利珠,让发动机的变盘转速降低一点,有一定程度的节油效果。9、仔细检查缸头里面的凸轮轴,最好是将凸轮轴拆卸下来重新打磨。关于这部分内容,版内有过专帖介绍,可以节油10~20%,比安装WX/WH系统的节油效果还要显著。10、轮胎直径大点,气再打足点,可以减少滚动阻力。有条件者,将发动机换成挂档变速/链条传动的发动机。〔以上十个方面,版内都曾有专帖介绍,详细内容约有十几万字,不便在此帖中堆砌,需要者请自行查阅。〕五、车辆节油改进前的准备:检查车况是否基本良好。(这里只是事关节油部分。)当一辆踏板摩托需要改善节油性能以符合环保之基本要求时,首先应检查机车的各部分是不是还在正常状态。1.轮胎是不是打足了气:要是轮胎气压不足,油耗会上升一~两成,折算成路码就是只能跑到原先的八成左右。2.气缸的压缩性能如何:要是气缸磨损漏气,做功效率会下降,节油和启动会比较困难;更换活塞环可以解决。3.气门的间隙如何:凸轮轴是运转件,磨损是难免的;每半年应检查下,留足阀杆间隙,以保证气门关闭严密。4.火花塞的状况:有积碳是严重富油的表现,要及时调节化油器。电极间隙大了启动困难,也要及时修整到位。5.皮带盘的状况:用到五千公里后,应关注前后皮带盘滑套的磨损状况;有便检查下,夹着皮带开很吃力费油。6.空滤芯的状况:视路况每千公里检查下,顺便清理干净;若滤芯被水沫、灰尘堵塞,会导致化油器出油狂多。7.化油器的状态:视车况每三个月检查调整下,顺便喷点化油器清洗剂将配气量孔洗涤通畅,以免出油又偏多。8.电热加浓的状态:每天第一次冷启动时,必须温车三分钟,当感觉到加浓能自行关闭时,方为正常电热状态。9.检查电热加浓是否关闭严密:若将化油器怠速油螺钉顺时针拧到底,若怠速还不熄火,就是电热加浓没关严。10.检查电路各个系统,若是有漏电故障等电力损耗,时间长了积少成多,不但会出熄火问题,也是耗油因素。六、节油项目之修改化油器:(这里以节油内容为主。)化油器的品质对摩托车的性能影响很大,特别是踏板摩托,化油器的故障和毛病要占全车故障的一半以上。一讲到踏板车的化油器,有些人对品牌就津津乐道,在此不谈那些虚无缥缈,只讲讲怎么样修改才能节油。1.扩大配气量孔和主油泡沫孔:这种化油器设计得很不实际,其配气量孔直径通常在0.5mm~0.9mm左右,常被灰尘堵塞,导致化油器出油越来越多。经本版多次实践实验,发现将怠速与主油的配气量孔扩大后,汽油雾化效果更好,不但节油增功效果显著,还可减少量孔常被灰尘油垢堵塞的弊端,并容易被冲洗剂清理干净。根据在几只踏板助力车化油器上的实验结果,一般可将化油器进气口一端的配气量孔扩大到1.0mm~1.5mm左右,不但减少了出油量,而且有富裕的配气参与汽油雾化,发动机的动力还有提高的趋向。这种化油器的主油针通常无法调节,若试车后感觉主油还嫌多,可在主油泡沫管上加钻几个小泡沫孔,以增加配气来减少主油输出。2.修改主油针:这种化油器的设计很不合理,多数化油器的主油针竟然是不可调节的,不象挂档车化油器上的主油针,头部有五道环槽是可以用小卡环夹住改变安装高度的。简单的做法是加大点主油泡沫管的泡沫孔,可以减少主油输出;到冬季时,用加小垫片的办法来提高主油针,增加点出油量。比较标准的做法是在主油针上头刻上五道环槽,找个小卡环来,象柱塞式化油器那样夹住主油针。也可在原主油针上焊多一截,攻上M3的螺纹,调节好后并紧M3的小螺母。3.修改负压弹簧:等压真空膜化油器的主油柱塞膜碗里里面有根弹簧,它的弹性硬度各种化油器各有不同,似乎没有统一标准。根据它是靠负压驱动的原理,改变它的弹性硬度,就会对主油的供给性能起到一定作用。根据相关负压原理,若将此弹簧改软点,可加气减油利于加速;若是将此弹簧改硬,喉管内负压会随之偏高点,主油与怠速油就会浓点,机车提速可能会慢点。在此不提倡个人随便改动此项,一般人手头没那么多的弹簧备件,万一改错后化油器很难复原。4.改动电热加浓:电热加浓对于踏板车友来说,是个比较方便的东西;但它若出故障也比较隐蔽,会造成车况不稳定和耗油率狂高等一些弊端。建议将加热它的电路中串联一只小灯泡,便于监督它的通电工作状态。如果化油器上的加速泵管用,可以用来做冷车启动时的额外加油。即时可将此电热加浓部件里的大弹簧反装,让小柱塞油针永远地压住加浓油路,相当于取消掉这个耗油部件,从此对此部件的烦恼一了百了。5.取消负压加浓:在这种化油器的侧面,有个可以让怠速油加浓的负压室,其结构原理是在负压增大时关闭怠速油的大配气孔,以便加浓油汽。其理论据说是为了防止车辆关闭油门滑行时,化油器会贫油导致排气管放炮。这种装置会给车辆带来耗油因素,也容易因其结构中一微小量孔堵塞而失灵,导致化油器性能不稳定。若将化油器进口的怠速配气量孔加大,可以消除它的作用。要是有点手工技巧,也可将其改成负压降低时再给油汽加浓的结构,是一种比较先进合理的节油措施。6.这类化油器的柱塞有两种,其中“中”字形的塑料柱塞设计较差,需要对其底座进行修改,以便将其落点降低,提高化油器的起步反应性能,以便实施节油。具体做法是将柱塞上部低座的凸边斩去,通常可以使柱塞下降2mm,改善化油器的起步性能。(柱塞改动后,主油针要做相应调整~~~~)7、对于手工比较好的玩车发烧友,可以尝试自己打磨制作主油针,以便做到踏板车最佳节油状态。主油针的材料可以使用铜焊条,加工打磨的设备可以使用普通台钻。通常是先用锉刀将铜焊条锉个大概,然后夹到台钻上,使用搞转速档和粗砂纸进行打磨。打磨前要先测量旧的油针,设计好新的油针,然后边打磨边测量,逐步将新的主油针打磨到位。最后,是加工主油针头上的五道卡槽,还是使用台钻,用小锯条做的刮刀,将环槽刮出。8、关于新款化油器:目前已有用于踏板车的柱塞式化油器上市,是模仿TH90和GC125柱塞式化油器的翻版,价格约120¥。柱塞式化油器的好处是结构简单、调节方便、工作稳定,价格低廉,用在踏板车上,怠速油耗可以调到真空膜化油器的六成。但致命的缺点是油门不能急拧,否则就会丧失负压=贫油熄火;使用习惯的人无所谓,只当还是在用骑式车;只是那些骑惯踏板车的人,通常一时很难适应柱塞式化油器的这种特点。〔根据商家反应,说那些柱塞式化油器在北方很难启动,所以我们在研制国产新款踏板车化油器时,就特别注意冷机启动的问题,并为此实验出新的二次雾化结构。目前第一代以TH90为基础的柱塞式化油器,已经通过零下十五度的严寒启动与日常使用的阶段;但那款塑料浮子尺寸太小,将来必定是个隐患,不想再搞下去。目前正在研究第二代,比较仿倭旧款化油器而言,为减低制作成本,做了N多改进,风险相当的大,现在俺不敢说啥。第三代的设计比较理想,其结构在理论上已到接近电喷的状态;但目前暂时还不能向版友们许诺,万一老板嫌成本偏高不肯投产,我也是没有办法。〕(若能在此牛年搞完化油器这摊子,踏板车的事就算基本完成;除非是换成挂档式发动机或是化油器改电喷,否则在踏板车的问题上,通常不会再有更大的改进。)七、节油项目之喉管化油系统:(专项节油环保内容。)喉管化油系统对于四冲踏板车而言,是个前所未闻的东西,是本轻摩天地版在踏板车节油问题上最主要的研究成果之一。它的节油原理很简单:就是利用蓄容器吞吐的油汽,在喉管内形成强烈的涡旋气流,加强空气对油雾的冲刷搅拌效应,在喉管内加速汽油挥发,避免汽油以液滴状态进入气缸。蓄容器增加喉管总容积的效果是:使雾状中的汽油液滴多几倍的时间逗留在气缸外的喉管里,被气旋涡流冲刷汽化后再进入气缸,使火花塞容易点火,油汽燃烧效果更好。此举节油效果显著,发动机运转明显平稳许多,严寒启动性能大为改善,气缸壁的润滑层容易保持;在节油状态下发动机的动力有所增加,排污却可以减少。虽然喉管化油系统还有许多种其它方式方案,但对于短喉管的踏板车来说,不容易实施比蓄容器+涡流喉管节油效果更好的化油方案。而且过去所研究的一些节油方案,对发动机的动力多少有点影响,只有这套组合是既节油又能提升动力的优良方案,故在此向大家公开。目前这套化油系统由两个部件组成,一是增加了涡流喷咀的进汽喉管,二是为涡流喉管所配套的蓄容器。对于目前的踏板车来说,涡流喉管就是在原车喉管的左下方增加一枚涡流喷咀,涡流蓄容器就是一只严密封闭的圆柱形真空罐,这两者结合,可使油汽质量在进入气缸前提高很多。关于这套化油系统的详细内容,在本轻摩天地版里已经有过很多帖子,近三年来已有上千车友在使用,其效果视车况和各人对化油器的调节水准,一般都会有十几%的节油效果和零下十五度的启动性能。如果自己试制,要注意汽咀在喉管和蓄容器上的位置和角度,有时稍有差错就会导致化油效果区别很大。一般来说,通汽孔径与蓄容器的容积有关,蓄容器的容积大了或是气咀的孔径小了,吹汽的效果就强点,但油门反映会迟钝些。蓄容器容积小或喷咀的孔径过大,吹气与缓和发动机转速的效果就小点,各人可根据自己的车况与需求来选择侧重点。八、节油项目之加温进气系统:(专项节油环保内容)根据十年前的一些节油实验,加热进气的做法对于发动机节油很有效果;特别是当冬季环境气温降低时,在空滤进气口前增加热风罩壳,让发动机吸进经过气缸散热后流出的热空气,使车辆在严寒冬季也能有接近温暖春天那样的经济耗油率。这种做法过去在二冲机车上做过,在冬季的节油效果有两成多;最近在四冲踏板车的节油实验中,这类做法的节油效果也很明显。但目前国产踏板轻摩在设计上没这些考虑,发动机座舱的空间很小,再安置进气热气罐有点难度。如果自己想在踏板轻摩上实施这种做法,可以通过在发动机外风罩开孔插管的方式,轻易取到发动机散热后排出的大量热风,但要注意的是:发动机散热排出的热风是带有一点风压的,对化油器有抑制主油的作用,直接取用会导致发动机的转速上不去。这样的实验有人做过,以为可以增压增功,结果与化油器理论相背,打破了许多人以为在化油器和空滤器前面简单增加进气风压就能提高发动机动力的幼稚幻想。(有人还为此没有经过实验验证的幻想去申请了专利,竟然也被相信----)以本版的建议,其具体的做法是在空滤进气管进口前加上一只大塑料罐子,热风出气管口也在大罐里,但不直接对着空滤器的进气管口。此举的好处是:大罐子的作用是将发动机散热排出的热风拢罩在罐内不流散,好让进气管自由吸入。含有汽油味的发动机散热气体被发动机吸入燃烧一下,可谓很有环保意识。还有那根发动机曲轴箱的通气管,据说其排污量占到四冲发动机全部排污量的两成,也应将其管口一并插入进气口的大罐内,将那股油腥味再烧一遍。从轻摩发动机理论技术上来讲,如此再次利用发动机热能与油腥味的做法,会有很大的节油环保作用;但发动机的“热机效应”反差将会更大,对于一般传统不能随机应变自控油汽浓度的常规化油器来说,发动机在冷机时的贫油表现和热机后的富油效应将会更加明显。此举会令发动机在十分种内的进气温度就有冬夏之不同,在传统的柱塞式化油器中相当于主油针变化两~三格的效果,一般的化油器都不能适应。所以此举虽然节油环保,但对化油器却提出了更高的要求,需要有附带自控或手控油汽浓度功能、可以适应进气温度更大变化的化油器。这种进气温差影响油汽浓度的现象在十年前的节油试验中有过表现,为此曾在老YH轻摩上研制过几种手动可控进气阻风---,以此补偿冷机开热前油汽浓度的贫乏。人工阻风虽曾有些可喜的控油效果,但在目前只会使用皮带自动变速和自控油汽浓度的踏板车友当中,使用手动控制油汽浓度的办法不够现实,使用双金属热气控制片的做法也不很精确可靠。所以完善利用这种发动机余热能量的办法,要指望今后发展完善的摩托燃油控制系统,根据发动机的温度、进气的温度、每次进气的流量---,来给发动机精确供给适当的燃油。九、节油项目之皮带传动系统:(这里以节油内容为主。)关于皮带无级变速的详细原理在本轻摩天地版里已经有过许多帖子,在此就不再重复。根据皮带无级变速的原理和目前踏板车的结构,踏板车节油与加速性能的矛盾很大,不象挂挡车可以通过人工选档来发挥发动机的功率和效率。虽然如此,在发动机排量动力足够的情况下,也还有些可以发挥节油优势的措施可以去试试。1.加大前盘皮带起点直径:具体做法是将前盘轴套车短1mm,让两片皮带盘面靠近点,一是可以夹紧皮带,以免起步时增加摩擦力,减少皮带被磨损的机率。二是可以让皮带在前盘的工作直径起点大点,改变此传动比后,发动机在各种车速下的转速都降低点,有利于发挥发动机的效率,还有保护发动机和节约燃油之功效。这种做法的副作用是,怠速耗油率略微高点,车辆的加速性能和爬坡性能略微降低点,比较适于在平原地区使用。2.改成加重的普利珠:其节油原理与上述1.差不多,但不同的是:上述1.是在发动机的全部转速段都发挥作用,而加重普利珠只是改变前盘的“变盘”转速;就是让发动机在转速还不够高时,就提前让前盘加大皮带的传动直径。通常这样的做法不影响车辆的起步性能,只影响车辆的加速性能;在普利珠份量过重时,前盘的磨损加剧,车辆加速无力。如果改成直径较大的普利珠,有上述1.的效果,但因滑动范围减少,总变速比变化倍数降低。3.改变后盘的压簧:改变它的作用与改变普利珠重量的原理差不多,适当减少点后盘弹簧的压力会有节油效果;但减压过度,则会带来皮带打滑=发热磨损和车辆加速无力的结果。根据本版使用JH皮带车几年中的经验,如若皮带盘的质量一般,无需车主特别加工,这只弹簧会在使用中自己退火慢慢变软,自行起到减少后盘压力的效果。在改变这只压盘弹簧的过程中要特别注意的是:弹簧的钢丝长度不能随便减短,那种压缩后弹性变得过强的短弹簧,起步时夹紧皮带的压力不够,皮带容易打滑,而在高车速时,却又会让发动机转速过高和负担过重。4.注意润滑皮带盘里的滑套:这一条本不在节油项目内,但它对踏板车的耗油率至关重要,在此顺便强调一下。由于踏板车的皮带盘滑套会渐渐磨损,让盘面偏摆产生一种常人所不知不觉的“夹带”现象,令踏板车的传动内阻增加,发动机的负担加重,令车辆表现出动力不足和耗油率狂涨的病态。这种亚病态的皮带盘,在外表和空转时看不出来,只有在运行中才会有所表现,一般新人根本就检查不出,非常令人头大。常给皮带盘的轴套内加点超常粘稠的润滑油,可以延缓轴套的磨损,延长点皮带盘的有效寿命。在具体做法上,目前的踏板车比较麻烦;我过去是在皮带盘芯柱上专门打个注油斜孔,而且加的是排气扇上沉淀下来的粘油;但现在踏板车皮带盘的结构不同,皮带传动部分还多有很严密的外壳,即使是在皮带盘上加了注油孔,也有拆卸外壳麻烦的不便。5、通常的普利珠有些缺点,因摩擦接触面积太小,容易磨损变形,或是滑动不灵导致变盘失灵。有种可以代替普利珠的新设计,是接触面积较大的滑瓦结构,其原理好过现在最新潮的多边形普利珠。只是这个东东私人不太好做,在厂方没有成品出来以前,一般车友只能干瞪眼。在此顺便说一下,有兴趣的车友可以自己试试。十、节油项目之点火系统:(这里内容以节油性能为主。)就我目前所知,有些踏板助力车的点火系统很脆弱,有点雨水潮湿就罢工,时间长了还不能电启动。通常可以改进的地方有四点:1、将火花塞的外电极末端锉成斜坡形,让外电极具有尖端放电效应,同时注意将两电极之间的跳火距离调整在0.6~1.0mm之间。此举自己DIY不难,因电火花是打在电极的外侧,容易点燃油汽,可提高冷机启动性能。2、将高压包换成大点的,以此提高施加在火花塞上的跳火电压和点火能量,以后就可将油汽调得稀一点。3、如果对启动与怠速性能要求不高,可以将整车的点火系统换成类似XH90那样的一体化点火器,以此提高整车点火系统的防水抗潮能力。有点要注意的是,有些原车点火器是带自动变角功能的,而XH90一体化点火器通常没有变角功能,使用者需自己考虑。4、根据自己车辆传动比和排量的具体状况,适当改变点火角;必要时改变磁电机飞轮上的触发凸台,将点火器改换成本版08年发明的TB80国产新款点火器。关于点火器与点火角的内容,本轻摩天地版内的帖子已经发过很多,需要者可自行查阅,在此不再重复。十一、节油项目之发动机系统:(很庞大的专题,在此只能概述其中一点。)四冲发动机是一种内部阻尼很大的发动机,比较明显的表现是在上坡或下坡时油门变化不大,当油门全部关闭时发动机就有很强烈的内部阻滞效应,通常关油门太急时,驾车人会有身体向前冲的感觉,说明四冲机车几乎相当于半捏着刹车在运行。(二冲机车通常没有这种现象。)在本版所作的全速/怠速耗油率测试中,四冲发动机每转的单次作功的耗油率变化不大,大约是5:3的关系。这充分说明四冲发动机内阻之大,其换气系统很消耗动能,大部分燃油是给自身消耗了,其燃油效率有待努力提高。(二冲机因其内阻小,对机车上下坡就比较敏感,化油器修改调节到位时,通常比四冲机车还要节油。)根据上述测试数据推算,若将轻摩发动机的内阻降低1/2,发动机对外出力就可提高一倍,机车燃油公里数将大幅度提高。(在四冲发动机上研制低内阻换气系统不是件容易事,因此本版一直看好二冲发动机。)通过08年在ZJ的研究,发现四冲机的凸轮轴很重要,若是自己打磨,可大幅度减少运转阻力,极大提高发动机输出效率。最早是07年在TS-1小弯梁挂档车上进行的节油型凸轮轴试验,结果将耗油率从80KM/L提高到120KM/L;由于自己没有踏板车,所以直到08年才有机会在厂方的踏板车上进行实验,扣除了皮带的传动损耗后,节油型凸轮轴还是很有些显著节油效果,发动机的杂音也有所减少。关于如何打磨凸轮轴,本版对此有过专帖,在此不多重复。一般车友很难改变发动机,只有通过使用优质润滑油来降低发动机的内部阻力和功率损耗。关于润滑油的品质性能问题,似乎又与厂家品牌、规格有关,通常私人检测比较困难,都是靠使用经验。关于润滑油的问题,不是自己可以改造,恕本版对此不感兴趣,也没有多少经验。十二、节油项目之轮胎的说:(事关节油,但安全更重要。)摩托车的轮胎对耗油率也是影响很大,一般来说,充气不足或是多带一个人、或是将轮胎加大一码,常有多耗两成燃油的表现。轮胎较粗或是花纹较粗,车辆行驶就比较耗油些。一般来说,大圈细胎当然会比较节油,但轮胎选择事关人车安全大局,在节油这个问题上,节油问题当然是让位给安全问题。比较好的做法是将轮胎的直径改大点,可以兼顾刹车性能与行车效果;可惜踏板车在轮胎的问题上选择范围不大,在此就不再多说。

助力车为什么这么消耗油?怎么解决?

音箱好不好主要看的是什么?

选购技巧试听前对音箱的初步了解  对于一对音箱的最初了解,可用“观、掂、敲、认”的步骤来鉴别:即一观工艺,二掂重量、三敲箱体、四认铭牌。   一观工艺就是从音箱外表的第一部象来判断该次和品质优劣:用天然原木精工打造的音箱当然最好,许多天价级的世界名牌至尊音箱,包括意大利的Chario(卓丽)、Guarneri Homage(名琴)等,但此类好箱因环保、资源匮乏加工工艺难度大,时间长等因素,绝不会普及得象随处可见的“飘柔”洗发水,价格肯定没法低。故常见的音箱均是以MDF中密度纤维板表面敷以一层薄薄的木皮做装饰:敷真木皮精工外饰的音箱,尤其是如酸枝、雀眼、花梨、胡桃、桢楠、红橡等珍稀木皮,其天然木纹视觉效果极好,手感滑腻舒适。尤其以对称蝴蝶花纹真木皮经多层涂复打磨钢琴亮漆者,大多均可视为中高档精品音箱,仿冒品极少。用PVC(沙比利)塑料贴皮的箱子属大路货,虽做工精细,最好也只能算中低档货色。而以本纹纸贴面装饰的箱子虽然看上去极时应多注意箱体背后的贴皮接缝和喇叭安装位挖扎工艺是否精确到位。假冒伪劣产品一般都不会注意这些细节,因而稍加用心即可正确判断。   二是掂重量:好的音箱大多是以18~25mm的优质MDF粒子板打造、高档旗舰级音箱则是以紫檀、黄柚之类的超重实木或多层复合胶合板来打造,所以重量非常惊人。往往一对音箱净重就达五六十公斤。中低档大路货多半采用质地松软的刨花板,仿冒伪劣产品更采用质量低劣的纸胶板,故重量一般较轻。音响界常有“内行看质量、外行掂重量”之说,重的音箱肯定比轻的音箱要好些。但要警惕不良商家在音体底部灌沙石水泥增重以欺骗消费者。   三是敲箱体:用指节敲击箱体上下左右前后障板,箱体各面均发出沉实而轻微的脆响,感觉板材质地坚硬厚实、内部有多根加强筋支撑,箱体结构合理、结实,有多种隔音和防驻波的措施等效果。该种箱体加工成本高、难度大,因而很少有假冒伪劣产品。如用指节敲击箱体发出“噗、噗”的空响,说明板材太薄,材质质量太差,结构不合理。且内部没有吸音材料或加强筋维系,从而导致箱体内有大量漫反射和驻波形成。选购这种音箱,绝不可能获得好的重放效果。   四是认铭牌:真正好的音箱都有一快制作精良的镀金或镀铬铭牌标记,铭牌上一般都有镌有鲜明的商标、公司、名称、产地、相应指标等。进口箱则有英文如:Made in xxx或Manufacture及相应商标、音箱指标等。如果仅有Designin……(XX设计)或含糊其词地只标一个国名,甚至除了简单且极不严谨的几项基本指标外既看不出产地,也看不出厂家,商标也没有注册标记。这类三无产品多数均有仿冒、伪劣之嫌。名牌音箱十分注重品牌形像和企业知名度,因而所贴铭牌标记十分规范、精致,各项指标及企业名称、产地一应俱全。有的铭牌甚至是用薄金属镀24K真金制成,上面的字体还有凹凸感。产品不仅有出厂日期,有生产序号,甚至还有配对序号和随箱身份证。对于这类音箱,只要价格合理,一般都可以放心选用。 从技术指标为判断音箱的优劣  上面提到,成品音箱背后一般都贴有一张技术指标签:内容不外乎音箱的频率范围、灵敏度、承载功率及阻抗几项。其中灵敏率是音箱最重要的指标,在很大程度上决定了该箱应该选配什么样的功放,需要多大的功率去推等等。大多数鉴听级家用音箱的灵敏度均在86-92dB之间,对同一台功放而言,在同等音量下(如音量旋至10点钟),灵敏度越高就意味着声音越大,音箱对功放的功率索取和要求就会越低。这就是人们常说的:这对音箱好推些。很多商用OK厅用的专业音箱灵敏度都超过100dB,难怪许多人感觉去OK厅唱卡拉OK时声音非常靓,且毫不费力就能获得很大的音量。但您可千万别以为灵敏度越高越好,事实上,灵敏度超过92dB的喇叭都是振盆比较轻、薄的金属盆、PP盆之类,会导致功驾驭喇叭的控制力受损,从而导致音质偏薄、偏靓、偏夸张、偏硬朗,少了许多音乐的细节和韵味。不大适合作HI-FI鉴听用。而许多声音厚实柔和且充满音乐味的名牌音箱通常灵敏度都比较低,如英国皇牌ATC、意大利名琴、卓丽等顶级喇叭的灵敏度仅82dB。这类音箱往往极难伺候,需要输出电流极大的巨无霸功放方可让其工作在理想线性区域,代价绝不会小。   另一个最重要的指标就是频率范围。例如国产精品新德克指南针一号书架箱的频率范围是60Hz~20KHz±2.5dB,60Hz表示音箱在低频方向的伸展值。这个数字越低,音箱的低频响应就越好:20KHz表示该音箱可达到的高频延伸值。该数字越高,表明该音频特性越好。而后缀的±2.5dB则表示上述该段频率范围的失真度大小,失真度越小,频率响应曲线就会比较平坦。一些音箱标注的失真度是±3dB,其频率范围应会变得宽一些。有的音箱不标明该指标,频率延展范围就会变得很宽。例如上述指南针一号箱如果不注明失真度控制在正负 2.5分贝范围内,频率范围就可以标成40Hz~23KHz。需要指出的是,不标注失真度的频率范围是没有意义的。如果厂家明知故犯,只能涉嫌其居心不良,有意欺蒙消费者,同时也说明该音箱指标不规范,厂家对自己的产品缺乏信心,很难让人放心选购。   承载功率是音箱的一项参考指标,用多少瓦来表示,该指标并不能说明音箱质量的好坏,只是为选配功率放大器提供参考依据:譬如说一对音箱的承载功率标注为10~200W,即说要推动该音箱所需的功放至少要具备10W以上的输出功率,但忌用大于200W以上的放大器作满功率输出。否则可能有烧箱之虑。一般而言,家用音箱绝不会有推不动之虑,只有好不好推,推好推坏的问题,200瓦以下的承载功率对一般家庭的使用已是大大有余了,不刻意追求过高。   音箱还有一个指标是阻抗值,一般以8Ω为其标称值,绝大多数二分频书架箱的阻抗值均为8Ω,多单元多分频的座地式音箱也有6Ω、4Ω的。阻抗值越小,需要推动的电流就越大,要求的功放功率也相应高一些。以笔者意见,家用音箱最好选8Ω阻抗的较为好配功放些。 超重低音音箱的鉴别  超重低音音箱的好坏直接决定了音箱的频率响应范围以及低音效果的优劣。从扬声器的纸盆设计上看,当前市场上主要有“渗析纸盆”、“敷胶纸盆”、“防弹材料编织盆”、“羊毛编织盆”以及“CD 膜”等材料。“渗析纸盆”的优点是成本低,缺点是功率过大时低音显得沉闷,而且耐用性较差;“敷胶纸盆”也具有价格低的优势,耐用性方面稍好一点,同样不适合做大功率使用;这两类产品定位在一般爱好者还可以,但绝对不够专业。“防弹布纤维编织盆”的优点是低音强劲有力,对摇滚乐、打击乐的表现相当突出,适合做大功率放大器中的主扬声器使用,缺点是制作工艺复杂,售价自然不便宜;“羊毛编织盆”优点是对轻音乐等柔和音乐效果非常理想,适合定位在中低音范围使用,缺点是低音的表现不够强劲,力度感也逊色;“CD膜”是市场上出现的一种新产品,作为比较优秀的低音扬声器材料,它在各方面的表现有目共睹,只是由于目前还未被众多厂家所接受,因而采用这种扬声器做的音箱并不多见。 箱体材料对音箱质量的影响  目前音箱所用的材料主要有塑料箱体与木制箱体之分。材料厚度及质量与音箱成本有直接关系,同时还影响音箱的性能。音箱外壳的材料密度越大,发出声音时箱体所产生的振动就越小,特别是带大功率放大器的有源音箱更是如此,而板材厚度一定程度上是实现超低音效果的有力保障,因此,塑料音箱的低音效果不敢恭维。显然,低档的音响产品肯定是塑壳的。但中档音箱就肯定是木制的吗?回答是否定的。这个档次的音箱既有木制的,也有塑壳仿木制的,只是有些仿制品完全达到了以假乱真的水平。中高档的产品肯定是木制的,但是采用中密度板材,还是多层板材这也对音质有不同影响。即便选用的板材相同,输出功率也相同,不同的设计结构、不同箱体大小,其音质仍可能相差甚远。但是,有些音箱虽采用塑料箱体,也同样出类拔萃,比如CREATIVE的Sound works音箱,不但采用了塑料外壳,而且体积也不大,第一眼印象没有什么特别之处,但是经过试听比较后,才感觉确实出手不凡,无论是音色,还是音质都已达到专业水平,低音也有很强的震撼力,当然价格也不便宜。 挑选音箱注意什么  第一,要注意音箱输出的音色是否均匀,由于多媒体音乐的声源主要是以游戏和一般音乐为主,所以其中高音占的比例较大,低音比例较小。   第二,要注意声场的定位能力。音箱定位能力的好坏直接关系到用户玩游戏、看DVD影片的临场效果。   第三,应注意音箱频域动态放大限度,即当用户将音箱的音量开大并超过一定限度时,音箱是否还能再在全音域内保持均匀清晰的声源信号放大能力。   第四,要特别注意音箱箱体是否有谐振。一般箱体较薄或塑料外壳的音箱在200Hz以下的低频段大音量输出时,会发生谐振现象。出现箱体谐振会严重影响输出的音质,所以用户在挑选音箱时应尽量选择木制外壳的音箱。   第五,要注意机箱是否具有防磁性。由于显示器对周围磁场十分敏感,如果音箱的磁场较大会使荧屏上的图像受到影响,甚至导致显示器的寿命下降,因此在挑选时要格外注意。   第六,要注意音箱箱体的密闭性。因为音箱的密闭性越好,输出音质就越好。密闭性检查方法很简单,用户可将手放在音箱的倒相孔外,如果感觉有明显的空气冲出或吸进现象,就说明音箱的密闭性能不错。 编辑本段维修保养  音箱是整个音响系统的重要组成部分,价值达全系统的一半左右所以须妥善对待。   ①避免放置于阳光直接暴晒的场所,不要靠近热辐射器具,如火炉、暖气管等,也不要放置于潮湿的地方。   ②音箱在连接到放大器之前,应先切断放大器的电源,以免损坏扬声器。   ③与放大器的馈线连接应稳妥,在受到拉拽时不能掉下,正负极性不能接错。连接扬声器的馈线要足够粗,不宜过长,以免造成损耗和使阻尼变坏。以偏离频率响应最大值士0.5dB(0.75mm2导线最大长度9cm,1.5mm2导线最大长度14m,2.0mm2导线最大长度21m。   ④应注意扬声器的阻抗是否适合放大器的推荐值   ⑤不得超出额定功率使用。否则音质会变坏,甚至损坏扬声器。   ⑥外壳应该用柔软、干燥的棉布擦拭,不要涂家具蜡或苯、醇类物质。   ⑦扬声器表面的尘埃只能用软毛刷清除,不能用吸尘器吸除。   ⑧音箱要放在坚固、结实的地板上,以免低音衰减。音箱不要太靠近墙壁放置。   ⑨不要将音箱放置得太靠近电唱盘,以免产生声反馈造成啸叫。   ⑩如设有中、高音电平调整,可按听着要求调整到使放声满意。 编辑本段音箱系统故障分析  音箱系统是音响设备的重要组成部分之一,通常由扬声器、分频器、箱体、吸音材料等组成。音箱系统的故障率较低,故障类型较少,常见故障有以下四类。 无声  1.音箱接线断或分频器异常。音箱接线断裂后,扬声器单元没有激励电压,就会造成无声故障。分频器一般不易断线,但可能发生引线接头脱焊、分频电容短路等故障。   2.音圈断。可用万用表R×1档测量扬声器引出线焊片,若阻值为∞,可用小刀把音圈两端引线的封漆刮开,露出裸铜线后再测,如果仍不通,则说明音圈内部断线;若测量已通且有"喀喀"声,则表明音圈引线断路,可将线头上好焊锡,再另用一段与音圈绕线相近的漆包线焊妥即可。   3.扬声器引线断。由于扬声器纸盆振动频繁,编织线易折断,有时导线已断,但棉质芯线仍保持连接。这种编织线不易购得,可用稍长的软导线代替。   4.音圈烧毁。用万用表R×1档测量扬声器引线,若阻值接近0Ω,且无“喀喀”声,则表明音圈烧毁。更换音圈前,应先清除磁隙内杂物,再小心地将新音圈放入磁隙,扶正音圈,边试听边用强力胶固定音圈的上下位置,待音圈置于最佳位置后,用强力胶将音圈与纸盆的间隙填满至一半左右,最后封好防尘盖,将扬声器纸盆向上,放置一天后即可正常使用。   声音时有时无 1.扬声器引线不良。通常是音圈引线霉断或焊接不良所致,纸盆振动频繁时,断点时而接通,时而断开,形成无规律时响时不响故障。   2.音圈引线断线或即将短路。   3.功率放大器输出插口接触不良或音箱输入线断线。   1.扬声器性能不良,磁钢的磁性下降。扬声器的灵敏度主要取决于永久磁铁的磁性、纸盆的品质及装配工艺的优劣。可利用铁磁性物体碰触磁钢,根据吸引力的大小大致估计磁钢磁性的强弱,若磁性太弱,只能更换扬声器。   2.导磁芯柱松脱。当扬声器的导磁芯柱松脱时,会被导磁板吸向一边,使音圈受挤压而阻碍正常发声。检修时可用手轻按纸盆,如果按不动,则可能是音圈被芯柱压住,需拆卸并重新粘固后才能恢复使用。   3.分频器异常。当分频器中有元件不良时,相应频段的信号受阻,该频段扬声器出现音量小故障。应重点检查与低音扬声器并联的分频电容是否短路,以及与高音扬声器并联的分频电感线圈是否层间短路。

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