陈奕迅跨界玩设计，现代设计师跨界设计师（罗志祥邓超）

怎样做才能成就爆款产品？

就拿被耐克压过的超级运动品牌阿迪达斯来说吧。看人家怎么玩爆炸的前戏。不仅仅是讲个故事或者玩饥饿营销。阿迪选择了更小的角度，用单品爆款的方式绕过耐克重兵防守的“马奇诺防线”，用时尚概念直接从地图边缘撬起新的市场活力。文/张书乐2016年6月出版，《商界评论》。从嘈杂到跌宕起伏的音乐扣人心弦，主持人热情的长篇介绍，潮水般的烟火和耀眼的灯光.真正的魔术表演往往只有一瞬间，无论是让自由女神像“消失”，还是像崂山道士那样“穿越”长城。魔术表演越有纪念意义，舆论炮轰的时间就越长，都是掩盖魔术意图的前戏和荧屏招数。“对于adidas Originals来说，它已经连续五个季度实现了两位数的增长，”领导阿迪达斯14年的首席执行官赫伯特海纳(herbert hainer)在2015年前9个月的财报中写道。“得益于各大鞋类不可预测的巨大需求，比如斯坦史密斯和NMD。阿迪达斯收入同比增长11%，至127.48亿欧元。”就像外界没想到海纳会在2016年1月被赶下台一样，面对两年多的时间，阿迪通过不断制造爆款，上演了一场又一场的营销魔术，消费者的注意力完全被吸引了。众所周知，越是华丽的舞台表演，越是盲目，越是悬疑的前戏，越能让高潮迭起。爆炸！与科技时尚的竞争2015年2月纽约时装周的晚上，说唱歌手坎耶欧马立维斯特发布了他的第一款时尚系列产品——，这款产品被称为Yeezys sneaker系列，更多的消费者更喜欢称之为3354椰子鞋。在发布后的几分钟内，9000双价格为350美元的椰子鞋在美国被抢购一空，转售点的平均价格为1500美元，一些转售商的要价是价格的五倍。但这一系列耀眼的销售成绩，反而让阿迪的真实意图被掩盖了。在这次发布会上，曾以自己的Air Yeezy产品线在Nike待了4年的Kanye愤怒地表达了与Nike翻脸，加入其对手Adi的初衷：Nike限制了我的创作自由，不给我成长的机会，Adi让我实现了梦想。其实这段话也揭示了耐克和阿迪的定位差异。前者更注重科技含量，后者逐渐走向时尚领域。至少在椰子鞋上，这款侧拉链的麂皮高跟运动鞋，采用飞船级泡沫塑料制成的专利弹性鞋底，并不关心它的科技含量。消费者的评论更集中在“很像《星球大战》的道具。”只是德国运动品牌、运动鞋领域的老二阿迪的一个小小的表现，向美国巨头耐克发起了冲击。但发起冲击的方式并不是全产品线的全面冲锋。阿迪选择了更小的角度，用单品爆款的方式绕过耐克重兵防守的“马奇诺防线”，用时尚概念直接从地图边缘撬起新的市场活力。不仅仅是饥饿营销，前戏是个技术活。从斯坦史密斯到新推出的阿迪达斯Originals NMD，阿迪在2年多的时间里成功引爆了至少3款球鞋。在外界的认知中，阿迪似乎总是在用少量的断货货源进行饥饿营销。据媒体报道，今年3月15日消费者权益日，阿迪达斯发布了NMD在中国的销售策略，在部分门店以“先到先得”的方式销售。第二天中午，上海南京西路上开始有人排队。当天晚上，阿迪达斯因人多取消了南京西路店的销售。随后北京三里屯店也取消了销售计划。另一方面，17日发布的15款NMD，通过非官方购买渠道，价格已经涨到2500元到4000元。需要注意的是，原价在1099元到1499元之间。

这个场景和早些年新iPhone发布会当天的场景颇为相似。对于这种模式，业内普遍用“饥饿营销”来简化叙述。此外，这一幕让17日举行的每四年一次的耐克创新大会和大会上公布的11款新鞋的消息都黯然失色。只是限量购买吗？显然，仅仅赢得NMD的普及是不够的，而且如果阿迪总是在新款运动鞋上用这一招，很容易惹恼消费者。尤其是2年4款的频率太高了。阿迪是怎么做到的？前戏，前戏，前戏，重要的方式说三遍。在阿迪的刷爆整个过程中，不难发现它是一个超级前戏高手，每次都给消费者带来不同的惊喜。第一次世界大战，阿迪选择了让一个老产品回来试水。斯坦史密斯，2014年9月出道，是阿迪第一次尝试用时尚画笔爆发。当时阿迪实际上已经陷入了最后一战的境地，尤其是在其最看重的美国市场。2014年，阿迪失去了美国第二大运动鞋市场份额的地位，被付伟集团超越，该集团拥有天伯伦、Fancy和贝贝等品牌。这是被迫的改变。斯坦史密斯不是新款，而是50年前的运动鞋。这双白色运动鞋是以斯坦史密斯的名字命名的，他是一位网球明星，在20世纪70年代赢得了两次大满贯。从那以后，这种运动鞋已经卖出了4000万双。它选择成为第一次冲击的先锋。阿迪用心良苦。这款在阿迪历史上持续热销的鞋子，也是历史上第一款签名球鞋。讲故事？不要！把握好时机打造“绝望”斯坦史密斯的复出，会引发无数人的回忆，会讲出很多好故事，这是社交营销最重要的引爆点。其实也不负众望。在外界看来，这款鞋的火爆正在讲述一个很好的故事。像鞋子一样百搭的品牌故事。但事实没那么简单。除了在复制过程中继续增加时尚元素，阿迪在背后也做了不少功课。Adi公司营销总监乔恩韦克斯勒(Jon Wexle)在媒体报道中称，赢得斯坦史密斯的知名度需要五个步骤：1。停止推出新产品，“清理”市场；2.通过时装秀巧妙的重新推出；3.让明星们穿上这些球鞋；4.向普通消费者提供限量版；5.让市场疯狂。看似简单的五部前戏，其实并不简单。前戏中，事件的处理是关键。甚至不能称之为饥饿营销，而是一种不顾一切的营销。第一次突破

货的时点是2012年，而复出的时装秀则是2014年9月。这个之间有2年时间，足以让怀旧的消费者积累出饥饿感来，并且是怀着“绝望”的心态；而在之后，蓄谋已久的阿迪的节奏开始变快，时装秀结束6个月后，关于这款鞋的议论也基本消失，阿迪推出了定制款，把明星的形象印在鞋舌上，让再次“绝望”的粉丝们重燃信心，而且有发现新大陆之感。但它还要制造饥饿，定制款只是穿在明星脚上。一时间，Marc Jacobs 穿着Stan Smith出现在时装周街拍；贝克汉姆用一双小白鞋与浅灰连帽外套串起一整个造型故事；全球超模排位前五的“大表姐”刘雯也穿着Stan Smith到处走……明星同款，这个路数已经很眼熟了。Stan Smith的话题再次充斥在社交网络上。此刻，阿迪开始向时尚博主提供限量版鞋子，博主本身是普通人中的意见领袖，而这不仅仅引爆了话题，也让普通人知道，自己将有机会拥有这么一款鞋子，无论是出于怀旧、追星还是时尚的目的。更重要的是，当已经红过头的Stan Smith出现在消费者面前时，它又不一样了。本身，其经典设计、简洁的外形再加上百搭的特质，就是选择它来进军时尚领域的关键。最后，在面向所有人发售时，它也在变化，比如2015年Stan Smith就推出马毛的款式，后背的小绿变成了蓝色马毛，色彩饱和度很强，更容易获得青年人群的喜爱。以至于时尚潮流网站Highsnobiety 给予了它“配休闲裤和西裤都一样帅 ”的高度评价。只是，即使是发售，依然还要消费者有绝望感，总是在缺货，才会让这个鞋子更加珍贵。其实，经过这么一番“折腾”，Stan Smith已经不是一款球鞋了。对手耐克，还在运动和科技的红海里扑腾，阿迪却进入了体育时尚的全新蓝海之中，跨界的力量初次显示。重复的战术，不重复的附加值在Stan Smith的这场战役的最后，阿迪把个性化的时尚需求玩到了极致，通过向鞋迷们推出了“Stan Yourself”活动，提供三种不同的配色，而买家可以将原本鞋舌上的史密斯头像换成自己的，Stan Smith不仅仅继续、持续在社交网络上通过普通人的口碑传播引爆着话题，而且真正的让自己变得不一样，经典款式也真正满血复活了。在之后的Yeezys、NMD营销中，明星同款、饥饿营销、个性化定制等战法都轮番登场，如NMD在去年12月欧洲发售同时，在阿迪中国区代言人陈奕迅的推波助澜下，吴亦凡、余文乐、范冰冰、刘德华、邓超、蔡卓妍等明星都纷纷穿上了NMD鞋出现在各大走秀场上，诸多微博时尚博主也提前穿着这款NMD到处曝光，这个场景完全就是在美国Stan Smith、Yeezy模式的拷贝。同时，在发售期间，仅在中国市场，阿迪就宣称仅销售10000双左右，共25款，在北京、上海、广州、成都等20个中国内地主流城市发售。并且阿迪“预判”发售会非常火爆，因此规定，购买NMD需要凭借身份证登记，而且每人限购一双，目前仅支持到店购买。除此之外呢？仅仅靠上演相似的前戏，并不足以持续刺激市场需求，消费者反而可能因为太多频繁的饥饿营销而审美疲劳。许多人宣称，阿迪在NMD上依然用讲故事的方式博眼球，某知名咨询机构负责人就称NMD是一个情怀产品：“对于一个相对有影响力的品牌来说，炒热市场可以从创造一个引发消费者情怀的产品故事开始，如Dior的Lady包便是从法国第一夫人赠予戴安娜王妃的一件礼物这个故事开始，以及Coco Chanel说的‘女人的衣柜不可以缺少一件小黑裙’，使小黑裙成为时尚界永不过时的潮流单品。而表面上看，NMD似乎也是如此，尽管没有Stan Smith那么悠远的历史可说，但号称结合了三款经典球鞋特质的致敬款似乎也颇为能勾起消费者的记忆。但显然，爆款魔术如果总是在重播，效果只会越来越差。在NMD身上却没有出现这一问题。关键在于，这一次，阿迪赋予NMD身上的附加值，其实不是情怀，而是配色。3月NMD大批上市前，中国市场通过抽签，一共有发售了3次不同配色的NMD。这是一种预热的策略，但更要注意的是，包括红与蓝这种原始配色在内，在3月的发售中，一共有15款配色上架。对于长期以来，阿迪鞋子留给消费者黑与白记忆来说，“颜色革命”其实才是它此次从运动圈进军时尚圈的一个杀手锏。顺便还有许多人在3月NMD首发后揶揄到：这次买不到NMD也没关系。接下来还有不同的配色……你可能还是买不到。对于用户来说，不在黑白，而彩显的阿迪鞋子，会让自己刷出不一样的存在感，既运动、且时尚。这是与走情怀线的Stan Smith、走造型范的椰子鞋相区别的附加值。磨练前戏技术 颠覆者的“颜色革命”如果仅仅将阿迪视作是一个营销上不断挑逗高潮的前戏大师，或许恰恰是阿迪希望的。将自己的真实变化隐藏在目眩神迷的前戏中，才能更好地颠覆对手。这才是魔术大师最好的障眼法，阿迪在障眼法下，偷偷的在做着手脚。一是设计上在悄悄试错。在NMD上大受关注的颜色革命，其实早就在阿迪身上运作。阿迪达斯资深总监奥布莱恩就表示，“我们想尝试更多颜色，因为颜色就是情绪的代名词”。就在去年，奥布莱恩主推了一款紫色系帆布鞋Ultra Boost。她戏称“我都差点被从窗户给扔出去”，可结果是大卖。而另据调查显示，85%的顾客在选择产品的时候会好好考虑颜色的问题。这一调查结果，促成了阿迪从黑白走向彩色。除了变化表面的颜色外，阿迪也在思考结合各种时尚元素，如在2014年，阿迪达斯卖出了与哥特摇滚设计师里克·欧文斯合作的800美元一双的运动鞋，欧文斯是高级男装的黑暗之主，把自己奇形怪状的运动鞋与羊皮结合在一起。这款在许多人眼中只能用“丑”字概括的鞋子，就和同样被评价为“丑”的椰子鞋一样，卖的很嗨。二是继续加大科技含量。但和耐克的高科技鞋子不同，阿迪的科技含量不仅体现在用户穿着时的舒适感上，而是试图融入到时尚之中，比如阿迪达斯专利技术Boost减震技术，这项被认为对抗耐克Flyknit的科技在2015年大获成功。但却并不是靠技术本身，而是通过时尚，特别是被肯耶.韦斯特穿过的Ultra Boost，几乎在一夜之间压过了耐克的风头。甚至于潮流网站Highsnobiety 都在报道中开玩笑的说：穿Ultra Boost去时装周的人比去纽约马拉松的人还多。科技有时候不是用参数去显示，通过真人演绎，让用户自己去体验，往往效果更好。三是让个性化成为用户的终极体验。在阿迪的计划中，有个很有趣的噱头，即将3D打印技术运用至球鞋制造，最终目的是让每个人都能得到适合自己的球鞋。这个看起来很有技术范的设想，依然体现出了阿迪的转变，从技术比拼走向时尚比拼。如阿迪研发了一款“海洋垃圾”球鞋。号称制作原料来自于回收的海洋垃圾，这种产品最大的用处其实就是针对用户的个性化特征，让穿鞋的用户能够更有自己的范。而各种在Stan Smith的鞋舌上印明星或自己头像，马毛款式，以及NMD的颜色搭配突破黑白界限，其实都是出于相同的目的。让用户不仅仅是购买“爆款”，并最终让“爆款”变成“街鞋”。阿迪的爆款尽管可能是特定的某一款式，但却在款式上增加了更加多元的个性化元素方便用户选择，结果爆款之下，每一个色彩搭配、面料选择、图案样式，都垂直切入一个小众化的消费者圈子。而这一切的取得，其实都是在各种时尚设计师和阿迪科技元素的结合下，逐步完成的。这其实也给了近乎绝望的饥饿营销一个解读，即同款不同样的各类鞋子，都是精准切入不同的粉丝之中，尽管即使在单个的小众圈子里依然货量不足，但亦可在保持饥饿的同时，确保小众圈子里不至于饱和，对于阿迪来说亦可以确保稳健。让爆款不再是泛大众的流行商品，而成为切合不同消费者需求的单个人的最爱，从简单的功能性运动鞋变成一个个性化的时尚制造者，才是阿迪这场用节奏、情怀和饥饿等前戏打造爆款魔术秀，最后的剧透，也是和耐克决战的法宝。当然，选择这样的战法，某种程度上也是阿迪无法和宿敌耐克年营销费用30亿美元上直接比拼的一种无奈的边路突围。正在突围中的阿迪达斯，将不再是一个单纯的运动品牌！

什么品牌的衣服质量好，又时尚？

1、THETHING潮流设计品牌THETHING于2005年在上海正式创立。创立初期就已凭借其出众的GRAPHIC幽默设计，在潮流领域圈中占有一席之地。几年发展下来，THETHING正悄悄改变着自己的脸孔，虽然依然沿袭GRAPHIC为设计核心的理念，但已摆脱了过去单纯倚靠图案设计的局面，逐渐向整体造型及搭配方向转变，而今已成为中国本土潮流服装领域的知名设计品牌，并获得了众多明星的喜爱。THETHING深信，创意无处不在，一切情绪、态度及文化都可以通过独到的设计语言去诠释。新一季的系列THETHING在欧美绅士风的基础上玩味细节元素，将更多的个性、真我通过THETHING式幽默去表达。2、lilbetterLILBETTER创立于2005年，由当时名噪一时的时尚设计师容家骏先生一手创立。源自潮流而又不拘于潮流，身在时尚而又区别于时尚是LILBETTER从始至终的设计理念。寻常的潮牌及其设计师擅长的是追寻潮流的脚步，而LILBETTER的设计师却截然不同。“每天进步一点",恰好是”LILBETTER"的最直白表现的观念。LILBETTER以BASIC和TREND两大方向为主打，BASIC在经典之中推陈出新，不落窠臼，简约大方，将古典贵族风与中国现代时尚元素相结合，打造出另类的品味。此外，TREND采纳时装界顶级盛宴的意大利秀场每季的潮流元素，融入奇思妙想的设计理念，开立出卓尔不群的全新款型。3、StayRealStayReal是阿信与插画家不二良于2007年联合创立的一个潮流品牌，除台湾，在上海、香港、日本东京等地设有20多家门市，名称取自“Stereo”谐音，喻意立体感。4、Begins“Begins”是著名歌手周笔畅、街头潮流意见领袖林子君及型格杂志主编程旸于2011年共同创立的潮流品牌，周笔畅兼任品牌设计总监。而位于北京潮流胜地东城区鼓楼的潮流店铺Begins store也同时开业，并相继在杭州、沈阳开设有分店。曾先后与adidas、New Balance、锐步Reebok、Lacoste、Demeter等数家国际品牌联名合作，在国内潮流圈迅速崛起。陈奕迅、何炅、EXO、方大同、陈珊妮等众多国内外知名艺人都在不同场合多次穿着Begins服装或拥有至少一样单品。Begins的多次跨界合作都备受瞩目，不仅成为20

有哪些比较潮流时尚的服装名牌？

THETHING、lilbetter、StayReal、Begins、闪电潮牌等。1、THETHING潮流设计品牌THETHING于2005年在上海正式创立。创立初期就已凭借其出众的GRAPHIC幽默设计，在潮流领域圈中占有一席之地。几年发展下来，THETHING正悄悄改变着自己的脸孔，虽然依然沿袭GRAPHIC为设计核心的理念，但已摆脱了过去单纯倚靠图案设计的局面，逐渐向整体造型及搭配方向转变，而今已成为中国本土潮流服装领域的知名设计品牌，并获得了众多明星的喜爱。THETHING深信，创意无处不在，一切情绪、态度及文化都可以通过独到的设计语言去诠释。新一季的系列THETHING在欧美绅士风的基础上玩味细节元素，将更多的个性、真我通过THETHING式幽默去表达。2、lilbetterLILBETTER创立于2005年，由当时名噪一时的时尚设计师容家骏先生一手创立。源自潮流而又不拘于潮流，身在时尚而又区别于时尚是LILBETTER从始至终的设计理念。寻常的潮牌及其设计师擅长的是追寻潮流的脚步，而LILBETTER的设计师却截然不同。“每天进步一点",恰好是”LILBETTER"的最直白表现的观念。LILBETTER以BASIC和TREND两大方向为主打，BASIC在经典之中推陈出新，不落窠臼，简约大方，将古典贵族风与中国现代时尚元素相结合，打造出另类的品味。此外，TREND采纳时装界顶级盛宴的意大利秀场每季的潮流元素，融入奇思妙想的设计理念，开立出卓尔不群的全新款型。3、StayRealStayReal是阿信与插画家不二良于2007年联合创立的一个潮流品牌，除台湾，在上海、香港、日本东京等地设有20多家门市，名称取自“Stereo”谐音，喻意立体感。4、Begins“Begins”是著名歌手周笔畅、街头潮流意见领袖林子君及型格杂志主编程旸于2011年共同创立的潮流品牌，周笔畅兼任品牌设计总监。而位于北京潮流胜地东城区鼓楼的潮流店铺Begins store也同时开业，并相继在杭州、沈阳开设有分店。曾先后与adidas、New Balance、锐步Reebok、Lacoste、Demeter等数家国际品牌联名合作，在国内潮流圈迅速崛起。陈奕迅、何炅、EXO、方大同、陈珊妮等众多国内外知名艺人都在不同场合多次穿着Begins服装或拥有至少一样单品。Begins的多次跨界合作都备受瞩目，不仅成为2013中华小姐环球大赛的赞助商，与New Balance的联名款球鞋更是在海外市场热卖，成功打响在国际潮流圈的第一炮，主理人周笔畅亦成为SIZE杂志评选的全球潮流意见领袖中唯一女老板。5、闪电潮牌闪电潮牌于21世纪初在香港创立，是香港设计师潮牌男装，品牌标志是由一道至上而下的闪电贯穿其中，象征着崇尚“力量、激情、创新、颠覆”的精神内涵，从另外一方面，正式这种无所畏惧的精神，引导着整个品牌的发展，并从始至终都融于设计与风格之中。品牌的消费者定位是略带叛逆、思想前卫、个性张扬追求生活品质的都市新时代潮男。品牌以轮廓鲜明的力量感和混搭的时装形象传达一种时尚前卫的男性着装风格，不论形象或设计都具风格化。参考资料来源：百度百科——闪电潮牌参考资料来源：百度百科——Begins参考资料来源：百度百科——StayReal参考资料来源：百度百科——lilbetter参考资料来源：百度百科——THETHING