饰兽（光饰）

中国古代服装基本形制是什么，主要包括什么造型？

基本形状是自上而下的衬裙，扎发和右下摆，宽袖和长袍的系统。形状多变，种类繁多。中国古代的衣服就是中国古代的各种衣服帽子鞋袜。它们在世界上是独一无二的，它们的结构和样式随着生产和生活方式的发展而逐渐变化。通过对古代服饰的研究，可以了解词《春》的风貌。在鉴定相关文物时，服装的核年龄也是测年的重要尺度。世界上古装不多。除了实物以外，古代雕塑和绘画中的人物往往也是研究中的重要参考资料。明初要求恢复唐朝的服饰制度，其法衣样式与唐朝相似，只是将晋献之冠改为梁之冠，并增加了仲景之冠。明代公务也用帽和圆领袍，但此时帽上涂有黑漆，足短而宽，故称黑帽，无官职的平民不得带。公服除了按等级规定穿颜色外，胸前和后背都有补丁装饰。公务员饰鸟，军官饰兽。为了表彰官员的功勋，还特别赠送绣袍、飞鱼服、斗牛服等其他国服。巨蟒是四爪龙，飞鱼是尾巴上有鳍的巨蟒，斗牛在头上加了弯曲的角。最好的官员用玉带。

古代服饰的特点

古代服饰的特点：1。夏商周的汉服没有实物。根据安阳侯家庄墓和富豪墓出土的玉石像可以看出，商代贵族穿着领衣，腰间系着士绅的腰带，下身穿衬裙，腹前有城池(遮膝)。2.春秋战国时期，汉服和胡夫开始普及。深衣把过去不相连的衣服连接起来，所以叫深衣。它的下摆不开衩，而是将裙摆向后延伸遮盖，称为“连续绗缝”。战国时期很流行深衣。在周王室和赵、中山、秦、齐国的遗物中都发现了穿深衣的人。楚墓出土的土俑衣深，显示出更清晰的细节结构。短袖是楚服的一大特色。马岭一号楚墓中有一件短袖“衣”，衣就是衣。按照《说文》的解释，这是一件短款服装。根据曾侯乙的衣服，应该是短袖衣服。3.秦汉兵马俑坑大量陶俑的发掘，为秦汉武士的服饰提供了充分的例证。他们穿的半长衣虽然褶皱很浅，但还是属于深衣，下面是裤子，腰间系着皮带。这种服饰在西汉时期仍然广泛流行，裤子逐渐普及到整个社会。汉代在祭祀仪式上实行‘大统’，沿袭了古代的仪式，比如穿冠服、戴玉佩等。皇帝、诸侯、王公都用大的，只是绑玉的珠子或丝绳的质地不同。慈禧太后、皇太后或皇太子夫人的祭祀礼服(殿礼服)、亲蚕礼服、宫廷礼服、婚纱等。都是用厚衣服做的。汉代劳动妇女时，总是上穿短衣，下穿长裙，膝盖用长而下垂的腰带装饰。男士的工作制服是上穿西裤，下穿牛鼻裤，衣外围一条布裙；这种服装不区分奴隶、农奴、商人和学者的劳动。4.魏晋南北朝的政治环境，让士人有了空报国的志向，却没有用。由于他们的政治抱负和生活理想无法实现，文人不再过于局限于儒家的条条框框，而是开始强调个性的解放。当时有一股赞服、铺带之风，形成了独特的魏晋风度。男人袒胸露臂，寻求一种轻松、自然、随意的感觉；然后女子长裙拖地，大袖子，层层缎带，试图展现自己的优雅与高贵。魏晋时期规定宫廷宫廷要取红，常取紫。给白人穿的衣服。此时的服装款式仍以衣裙为主，秋为便服。女人的装饰很优雅，比如金戒指，银手指，跳来跳去的手腕。从质感上来说，宫内外还是有很大区别的。5.在隋唐时期，妇女穿“胡夫”也很流行。“胡夫”是西域人的服装。腰带的形式也深受胡夫的影响。在此之前，人们的腰饰由金、银、铜、铁制成。这时候流行穿‘腰带’，带金饰，系东西的带子又短又小。这种腰带在唐代最为流行，后来一直延续到北宋。唐朝以后，胡夫的影响逐渐减弱，女装的样式越来越广。到了唐中后期，这一特征更加明显。一般来说，女装的袖子通常超过四英尺宽。在唐代中后期，贵族礼服通常在重要场合穿着，并且还装饰有金色的翡翠花朵，因此也被称为“婚纱”。在唐高宗之后，紫色是条令官的服装颜色；浅深红色代表五件官服，深绿色代表六件官服

唐装本身种类繁多，善于变化。它从外观到装饰都大胆吸收外国服饰的特点，多以中亚、印度、伊朗、波斯、北方和西域的服饰为借鉴，丰富了唐代服饰文化，使唐代服饰丰富多彩，风格独特多彩，成为中国历史服饰中的一朵奇葩，举世瞩目。6.宋朝宋朝服饰大体沿袭唐制。此时的馒头衬以木骨，上覆漆纱，宋代称之为“馒头帽”，可随意摘下，与初唐时不得不临时扎脚的软脚馒头大相径庭。这时候皇帝和高级官员穿脚，脚向两边直伸，可达数尺。地位低的容忍度、仆人等。更有可能戴无腿帽。宋代妇女也穿裙子和罩衫，这些罩衫多为双排扣，罩在裙子外面。裙子很窄，用了很多细褶皱。福州黄帝陵除了西冷的裙子，还有开裆裤和闭裆裤。可见宋代女子裙子里穿的是裤子。始于五代的缠足，流行于北宋后期。7.元朝元朝是中国历史上一个民族融合的时代，服饰也充分体现了这一特点。元朝始祖成吉思汗于1206年建都，历经西夏、金朝灭亡，民族构成以蒙古族为主。元朝由于民族矛盾尖锐，长期处于战乱状态，纺织工业和手工业受到很大破坏。宫侍制度长期以来一直延续到宋式。直到l321年的元英宗时期，天帝和百帝才参照古代制度制定出来。

官的上衣连下裳上紧下短，并在腰间加襞积，肩背挂大珠的"质孙服"制，汉人称"一色衣"或"质孙服"。这是承袭汉族又兼有蒙古民族特点的服制。8、明代明代皇帝的日常服装是龙袍，上面绣着龙纹、翟纹和十二章纹，一般以黄色纱罗制成，配金冠。皇帝礼服则仍保持上衣下裳的古制，由玄衣、纁裳、白罗大带、黄蔽膝、素纱中单、赤舄等组成。玄衣肩部织日、月、龙纹，背部织星辰、山纹，袖部织火、华虫、宗彝纹，领、袖口、衣襟侧边、裾都是本色。纁裳织藻、粉米、黻、黼纹。明初要求衣冠恢复唐制（如左图所示），其法服的式样与唐代相近，只是将进贤冠改为梁冠，又增加了忠靖冠等冠式。明代的公服亦用幞头和圆领袍，但这时的幞头外涂黑漆，脚短而阔，名乌纱帽，无官职的平民不得服用。公服除依品级规定服色外，还在胸、背缀补子。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒袍、飞鱼服、斗牛服等服饰。蟒是四爪之龙，飞鱼为鱼尾有鳍之蟒，斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。明代的汉服影响颇远，近至东北亚的朝鲜，远至日本、琉球等藩属国。至清代，女装百褶裙、马面裙及道袍长袍一并留存。曲阜孔氏衍圣公府内藏明代衣冠服饰，满清上层也有穿着明代衣冠服饰画像。9、清装满族的旗装，外轮廓呈长方形，马鞍形领掩颊护面，衣服上下不取腰身，衫不露外，偏襟右衽以盘纽为饰，假袖二至三幅，马蹄袖盖手，镶滚工艺装饰，衣外加衣，增加坎肩或马褂。时至今日，它对现代服装也有一定的影响。特别是随时代发展，经过加工曲线突出体态优美的旗袍，挽回了满服缺少美感的一面。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤，以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰。清初满族妇女与男人的装扮相差不多，不同之处只是穿耳梳髻，未嫁女垂辫。满族妇女不缠足、不穿裙，衣外坎肩与衫齐平，长衫之内有小衣，相当于汉族妇女的肚兜，衣外之衣又称"乌龙"。马褂、旗袍是清代满族男女的典型服饰。马褂是一种穿于袍服外的短衣，衣长至脐，袖仅遮肘，主要是为了便于骑马，故称为“马褂”。它区别于汉族在宋明时期的马褂，满清的马褂不修边幅。满人初进关时，通过大屠杀而迫使汉族穿上它们的马褂。康熙雍正年间，由于奴化政策，才开始在社会上流行，并发展成单、夹、纱、皮、棉等服装，成为男式便衣，士庶都可穿着。扩展资料：中国最早衣物历史旧石器时代晚期的人类已知缝衣，周口店山顶洞人的文化遗存中曾发掘出骨针。到了新石器时代晚期，在不同地区和族别的人们中间，服饰款式已各不相同。以发型为例，大地湾文化中有剪短的披发，马家窑文化中有后垂的编发，大汶口文化中有用猪獠牙制成的发箍，龙山文化中则用骨笄束发，陕西龙山文化之神木石峁遗址出土的玉人头像，头顶有髻，可能就是用笄束发的反映。骨笄在相当于夏代的二里头文化的二里头类型与东下冯类型诸遗址中均曾出土，形制与商代的同类器物相同。因此得知束发为髻在远古时已是华夏族服装的特征。参考资料来源：百度百科-中国古代服装

怎样看待中国古代服饰的等级制

服饰因人类的需要而产生，不同时代的人们由于观念的不同，形成多种多样的服饰种类，它们随着时代的发展而不断变迁。中国作为一个幅员辽阔的泱泱大国，服饰自然也有着悠久历史底蕴。由于中国在过去的几千年中长期处于奴隶和封建制度的统治之下，服饰自然被赋予了浓厚的阶级色彩。1、 冠巾 冠，帽子的总称。像冕、弁等等都属于冠。巾，扎在头上的织物。像帻、幞都是巾。冠制的确立是在汉代实现的。上古时，华夏族①之冠主要从属于礼制，男子成年时皆行冠礼。汉代的冠则主要属于服制②，是身份、官职的表现。身份低微的人，只能戴帻而不能戴冠。冠本为加于发髻上的一个发罩，并不覆盖整个头顶。帻则更像一顶便帽。冠和帻原本并无关联，但据说到了王莽时，因为他头秃，所以现戴帻，再加冠。后来这种戴法便普遍开来。冠和帻不能随便配合，文官戴的进贤冠要配屋顶状的介帻③，武官戴的武弁大冠则要配平顶的平上帻。此外，武士和执法人员也戴冠。在区别尊卑方面,进贤冠上的梁虽然起一定作用,但梁数多不过三，等级的划分较粗略。 冕是古代帝王及臣僚所戴的礼冠。据《世本》中所说它始创于黄帝。《汉礼器制度》：“周之冕以木为体，广八寸（约19厘米），长一尺六寸（约39厘米），上以玄，下以熏，前后有旒。”历代一直沿用，只是略有改变。南北朝将冕板置于通天冠上。明代废除了冕服制，只有皇帝独保留衮冕，于是冕就成为皇帝的专称。冕，外黑内朱，由延、旒、笄、缨、充耳等组成。延，是覆盖与冠顶的长方形木板，前圆后方，前俯后仰，象征君主关怀百姓；笄是横贯冕与发的簪子；缨，是系冕的丝绦；充耳，串于缨上悬垂耳旁的珠子，表示君主不能轻信谗言。冕有大裘服之冕（祭天，天子戴）、衮服之冕（天子、高官戴）、氅④服之冕（侯伯戴）、毳⑤服之冕（子男戴）、玄服之冕(卿大夫戴)六种。前两种为十二旒，后四种分别为九旒、七旒、五旒、三旒。 冠的装饰中比较有特色要数清代顶上的花翎。不同的花翎代表不同的官职，如皇帝夏朝冠，背面。顶三层，前饰金佛，后饰舍林，此为舍林中饰东珠七颗；镇国公吉服冠。顶用红宝石，戴双眼孔雀翎。 帻流行于汉代，其原形始于战国时期的秦国，当时秦国武士的头上饰以绛色帕，以表示等级的尊贵，以后有在额前部分稍加增饰，称颜题。到了汉代又将颜题加以改进，是头上覆的巾子和颜题相连，于是便成了帻。《后汉书•与服志》称：“至孝文（公元前179-157年）乃高颜题，续之为耳，崇其巾为屋，合后施启答闭收，上下群臣贵贱皆服之。” 除了上文所说的，庶民只能戴帻而不能戴冠外，贵贱等级的区别还在于帻的颜色不同。武吏则常戴赤帻，以示勇猛威位武。在巾的方面，除了帻之外，唐时还由鲜卑帽演变出了幞头。幞头在宋代得到了发展，至明完善。宋时，皇帝和高官戴的展脚幞头，两脚向两侧平直伸出，可达数尺。身份低的公差、仆役等，则多戴无脚幞头。明时的幞头外涂黑漆,脚短而阔,名乌纱帽，无官职的平民是不可以戴的。2、服古代服装主要分为常服和法服两种。阶级性在法服上体现最为突出。一个比较有代表性的例子是周代的冕服制。《虞书•益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上。据《虞书•益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星⑥、龙⑦、山⑧、华虫⑨、火⑩、宗彝、藻、粉米11、黼12、黻13。十二章的每一个纹样都有它的含义和象征意义。 十二章花纹是寓意纹，是仰视俯察天地间万物之象择而用之于服饰上的图案的源泉，体现了早期人们对大自然的崇敬与喜爱。统治阶级将这些图案视为阶级的划分：天子服饰可尽享十二章花纹；诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。明代的公服开创了在公服胸、背缀补子的先例。文官补子中饰鸟，武官饰兽。为褒奖官员的功勋，另特赐蟒、飞鱼、斗牛等服。蟒是四爪之龙,飞鱼为鱼尾有鳍之蟒,斗牛则在蟒头上加弯曲的牛角。官至极品则用玉带。所以“蟒袍玉带”就成为这时大官僚之最显赫的装束。2、 小结中国古代的服装制度有着一定的社会局限性，主要表现为奴隶主于奴隶之间，以及封建统治阶级与平民之间的等级差别上，使本来美好的举隐事物蒙上了浓厚的阶级色彩。但也因此在一定程度上促进了服装在图案纹理、面料质地等方面的不断创新与发展。———悄裂————————————————————————————————————注：①汉族的前身。②中国封建社会以丧服规定亲属范围指示亲等即亲属关系亲疏远近的制度。③古代的一种长耳裹发巾。④鸟类羽毛。⑤兽毛。⑥日、月、星：取其照临光明，如三光之耀。⑦龙: 能变化，象征人君应善于变化。⑧山：取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方。⑨华虫：取其有文章（文采），表示王者有文章之德。⑩火：取其明，有士卒百姓向归上命之意。11粉米：取其洁白且能养人之意，象征有济养之德。12黼：即画金斧形，取其能断割之意。13黻：作画两已相背形，其意谓君臣可相齐，同时有取臣民背恶向善的含意.